¡¡¡¡Nooooooooo!!!! Casi nadie es consciente de su importancia. No son un argumento de venta, y se les da poca publicidad, como si no la merecieran... ¡Se acabo! Los alerones son una parte basica de tu equipo, y con un buen par de ellos, el rango de condiciones de uso de tu material aumentara notablemente. Por otro lado, hasta la mejor tabla del mundo se comportara como una puerta si encontramos una aleta lo suficientemente mala o fuera de programa para ella, asi que... no los ignores.

Puedes adelantar a un amigo que lleve el mismo equipo que tú, sólo por el hecho de llevar una aleta que se diferencia de la suya en el material o en la construcción.'
Esta afirmación del shaper Werner Gnigler, responsable de desarrollo de JP Australia, suena desafiante, pero la explicación resulta convincente:
'El alerón trabaja bajo el agua, en principio como una vela: sólo con el twist correcto se desliza como debe, y alcanza o no su velocidad máxima. El grado exacto de flexión se alcanza sólo con cientos de pruebas, y un sólo milímetro puede marcar la diferencia entre dos aletas a priori exactamente iguales.'

La dilatada experiencia de Gnigler en el desarrollo de aletas ha dado ya sus frutos en los numerosos tests de tablas realizados por diferentes revistas. La elección de una aleta errónea puede dar al traste con todas las buenas cualidades de una tabla.

Las similitudes entre los perfiles de las velas y las aletas se hacen patentes en los estudios y en el campo de pruebas, pareciendo que las leyes bajo el agua acaban siendo las mismas que para la aerodinámica de las velas:
- Perfiles profundos y adelantados alcanzan el planeo con facilidad, son fáciles de conducir, ciñen con poco viento y perdonan ciertos errores de posicionamiento sobre la tabla.
- Por el contrario, los perfiles planos o más 'extremos' resultan muy rápidos, aunque también muy nerviosos, llegando en muchos casos al temido Spin Out si no se carga el peso correctamente o la vela no transmite la suficiente potencia.
En el caso del Freestyle, las cosas cambian:
- Aletas cortas con mucha superficie captan en seguida la presión del agua, con lo que proporcionan un planeo instantáneo. Hoy podemos montar una 28 cm en las mismas condiciones que hace un par de años usábamos una 32. Y ya se han sentado los límites de este nuevo tipo de aletas: más de 9 ó 10 mm de grosor resultan excesivos para un planeo eficaz...

El diseñador Jean-Jacques Deboichet nos expone su teoría:
- Para cualquier enganchado a la velocidad deben bastar de 7 a 9 mm de grosor.
- Para Freeride cómodo lo ideal son de 9 a 10 mm de aleta.
- Para confort extremo, podemos usar de 10 a 11 mm reduciendo las prestaciones de manera directamente proporcional a lo que aumente la comodidad de navegación.

Otro tema delicado: el perfil de ataque.
Muchos de nosotros tenemos aletas que con el tiempo han ido perdiendo prestaciones (más de lo estrictamente imputable a la fatiga de las mismas), ¿no?
Y... ¿no es verdad que en la mayoría de los casos, estas aletas tienen algún toque en el borde de ataque? (léase contra alguna roca, tronco o por simple desgaste por fricción con la arena...).
¡Pues no es casualidad! El borde de ataque debe permanecer siempre lo más limpio posible, ya que es desde esa zona desde donde se generan las turbulencias que pueden hacer que una aleta acabe con ese nervio que tenía esa tabla tan buena, o esos giros tan buenos en el bottom de una surfeada... Para esos casos, ved cómo se reparan los 'toques' más adelante.

Jean-Jacques Deboichet: 'Llegaremos a los 80 centímetros'

Incluso los más 'pros' deben esperar semanas para conseguir una de las espadas de este gurú del diseño. Según él, todavía no se vislumbra el límite de las dimensiones para los alerones de Racing.

- Surf a Vela: Jacques, ¿qué es más importante, la tabla o la aleta?
- J-J Deboichet: Las aletas son para la tabla lo mismo que los neumáticos para un F-1.

- SaV: ¿Qué aspecto tienen las aletas actuales de Racing?
- J-J D: La base va desde los 10 a los 12 cm, y el outline en el extremo ya no es redondo, sino trapezoidal, tienen un ángulo de 8 a 12 grados de pérdida, y el grosor máximo oscila entre 10 y 12 mm.

- SaV: ¿En qué debe fijarse un navegante de tiempo libre al comprar una aleta?
- J-J D: Debe ser la correcta para el tamaño de su tabla, de su vela y su propio peso. Por ejemplo, se toma como referencia la manga de la tabla a 30 cm de popa, y ese es un buen calado para su aleta (se le pueden añadir de 2 a 3 cm si el navegante es pesado). Si nos guiamos por la medida de la vela, para una 8.4 montaremos de 50 a 55 cm, para una 9.4, de 55 a 60, y para una 10.4, de 60 a 65 cm.

- SaV: ¿De qué materiales hablamos?
- J-J D: Actualmente Carbono, G-10 ó G-11.

- SaV: ¿La diferencia...?
- J-J D: Los de carbono se deben igualar a mano, lo que los hace mucho más caros, además del precio del propio material.

- SaV: ¿Qué determina el flex y el twist de una aleta?
- J-J D: La dureza ideal depende del peso del navegante y de su gusto.Yo ofrezco mis aletas en tres durezas distintas

- SaV: ¿Dónde están los límites del desarrollo de las aletas de Race?
- J-J D: El tamaño de las aletas depende de la manga de las tablas y éstas son cada vez más anchas. Llegaremos a los 80 cm.


El Test

'Las aletas son para el windsurf como los neumáticos para la F-1', de una buena elección puede depender una victoria o una derrota.
Nosotros queríamos saber si realmente la diferencia entre dos equipos idénticos con diferente aleta podía ser tan grande, y para ello hemos elegido dos Mistral Flow 276, una buena Freeride que en su test sólo conseguía una nota dentro de la media de su grupo (¿¿¿aleta demasiado pequeña con poco viento???) y las hemos enfrentado.

Primera Manga: Equipamos las dos tablas con velas de 6.2 m2, y las aletas de serie de 29 cm. Uno de los probadores pesa aproximadamente 5 kg menos que el otro, y por ello ciñe más, empieza a planear antes y mantiene el planeo mejor en los huecos de viento. ¿Podremos llegar a igualar la situación con un simple cambio de alerones?

Segunda Manga: Cambio de aleta. Pasamos de la 29 a una Freeride 34 para el navegante pesado, y conseguimos que empiece a planear casi a la vez que su oponente, aunque la aceleración sigue siendo la asignatura pendiente, mantiene el planeo igual que el navegante ligero, y la velocidad punta también se equipara.

Tercera Manga: ¡Vamos a ver qué pasa! Montamos una Freeride 40 cm para comprobar nuestras sospechas... y así es. Resulta demasiado grande para la popa de la tabla, que escora demasiado y pierde contacto con el agua, clavándose demasiado sobre el canto y llegando a desestabilizar al navegante en ciertos rumbos.

Definitivamente, la 29 es una buena solución para una navegación un poco más agresiva, mientras que una aleta entre 32 y 34 resulta la mejor opción para los navegantes que se inclinen por una navegación más suave y relajada. Lo que queda claro es que una combinación de las dos aletas sería el mejor equipamiento de serie para esta tabla... y no sería la única que lo necesite.


Los trucos del bricolaje
Wave: Los grupos de este cuadro son óptimos en el centro de los mismos, es decir, las condiciones de viento en las que las medidas de vela del esquema se solapen no son las mejores.
Freeride: Todo aquel que quiera sacarle hasta la última gota de rendimiento a su equipo puede añadirle un par de cm a las aletas propuestas en este apartado, sin importar su peso.

Cómo se fabrican

Si no tienes mucho presupuesto por un toque, no cambiarás tu aleta. Mira pues aquí y verás como reparar con garantías. La experiencia nos dice que la mayoría de accidentes sufridos por las aletas son fácilmente reparables dedicando un poco de tiempo y contando con algunos productos de uso común que serán de gran ayuda. Una roca, el desgaste con la arena, un golpe cargando la tabla... El alerón, por su forma y fragilidad, está expuesto a múltiples peligros...
A mano: conseguir sacar una buena aleta de un bloque de fibra laminada es un trabajo de chinos si se va a hacer a mano, pero por desgracia para los shapers, es como deben hacerlo si quieren darle exactamente la forma, la flexibilidad y el twist deseado.
Una aleta más flexible exigirá más horas de lija, mientras que una más rígida, se hará algo más llevadera a la hora de completar el proceso de producción.
De todas maneras, aquí no se tira nada. Todos lo tienen muy claro: si algo sale mal en la producción de una aleta, se acabó. Se sigue lijando... ¡y se hace una más pequeña!

Aletas custom: aún son más complicadas, ya que la producción se realiza capa a capa, y aunque las prestaciones acaban siendo las mejores, los materiales han de ser de la mejor calidad, si no es así todo el trabajo no va a servir para nada...


El léxico

TWIST: Torsión lateral del alerón bajo el agua. Comporta comodidad en navegación, control, y una velocidad máxima confortable.

G-10 y G-11: Diferentes aunque similares tipos de laminados con los que se fabrican las aletas, referidos a la fuerza de la gravedad (G). Resultan muy resistentes a la fricción con la arena e incluso a los golpes.

POLIESTER: Tipo de resina con la que se preparan los laminados de las aletas.

VINYLESTER: Otra resina, algo menos dura que el poliéster, con la que se obtienen aletas no tan rígidas y más confortables.

FLEX: Flexión lateral del alerón. Junto con el twist, determinantes del buen funcionamiento del alerón.

RAKE: Inclinación hacia atrás de las aletas. En Freeride oscila entre 10 y 25 grados, y cuanto mayor sea, mejor es la maniobrabilidad conseguida y el confort de navegación.

TUTTLE: Sistema de anclaje del alerón a la tabla mediante dos tornillos que atraviesan el casco en popa.

DEEP TUTTLE: Sistema de anclaje del alerón idéntico a Tuttle, pero en el que el trozo de aleta que se inserta en la tabla es casi del doble de profundidad que en el primero, lográndose mayor rigidez del conjunto. Usado especialmente en tablas de alta competición con grandes aletas.

TRIMBOX: Sistema de anclaje, utilizado básicamente por Bic, con distintas posiciones de la misma. No compatible con ningún otro sistema.

US-BOX: Sistema tradicional de sujeción de la aleta mediante un tornillo enroscado a una placa sin atravesar la tabla.
Se suele utilizar en aletas de olas.

POWER BOX: Predecesor del Tuttle. Misma idea pero con un solo tornillo que atraviesa la tabla.

SPIN OUT: ¡Terror! De repente la popa de la tabla pierde adherencia con el agua y se desplaza bruscamente hacia sotavento. La causa es un cambio brusco de presión sobre la aleta, y suele acontecer en las caídas de salto, o si vamos muy pasados de vela... ¡¡o si vamos muy mal colocados sobre la tabla!!

Extraído desde www.windsurfesp.com

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